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四喜丸子是一道北方喜庆宴席上常见的菜式，做法也并复杂，只要学过几天厨艺的师傅，几乎人人会做。--但是湖外湖酒楼的四喜丸子却又和普通的四喜丸子不同，这道菜是廖永平的爷爷廖德安在御膳房内做御厨时独创出来的，即使是号称天天吃斋念佛的慈禧老佛爷，也架不住廖德安这道四喜丸子的‘诱’‘惑’，每月总是要破那么几次斋戒。
廖德安离开御膳房，到大明湖畔开了湖外湖酒楼，后来廖炳奉就子承父业，不但从父亲廖德安那里继承了湖外湖酒楼，也把廖德安制作四喜丸子的独‘门’绝技学到了手，所以在廖德安去世之后，湖外湖酒楼的名声也能维持不坠。后来总理吃到的四喜丸子，还有太宗爷吃的四喜丸子，都是廖德安用廖氏独‘门’秘方秘制而成的。
[ 可惜的是，廖氏四喜丸子的独‘门’配方，到了廖永平这第三代传人这里，却传不下去了。廖永平从十二岁开始，就跟着老爷子学做廖氏四喜丸子，到今年为止，整整学了三十八年，却还是没有完全掌握好制作四喜丸子的火候，无论他怎么努力，做出的四喜丸子和廖老爷子做出的四喜丸子相比，味道上总是有一些差别，而且这个差别还不好掩盖，凡是吃过聊老爷子做的四喜丸子的客人，再吃廖永平做的四喜丸子，一口就能品尝出来。为此廖炳奉常常悲叹，说祖宗传下来的手艺，到他这一代恐怕是要失传了。
那么廖氏四喜丸子和普通四喜丸子制作工艺究竟有什么不同呢？这中间除了廖德安秘传下来的独‘门’腌制香料配方之外，最大的不同就是在丸子的主料猪‘肉’馅的制作过程上。一般的饭店，制作四喜丸子时，一般都是选上肋条‘肉’或者后‘腿’‘肉’，用刀剁成‘肉’馅，或者干脆是用机器打成‘肉’馅，然后加入各种配料，制成‘肉’丸，下锅烹制而成。
而廖氏四喜丸子的制作，却要复杂很多。首先在选料上，在家养的土猪前后左右四条‘腿’的内侧部位取等量的‘腿’‘肉’，而且还必须符合三‘肥’七瘦标准，否则就要重新选过；取好这四块‘肉’之后，不是用刀剁，更不能用机器加工，而是要放在案板上，手持‘棒’槌不停地捶打，把整块‘腿’‘肉’打成‘肉’馅，而且在捶打过程中，这四块‘腿’‘肉’捶打的力度和捶打的时间都不相同，这样四块‘腿’‘肉’才会变成四种弹‘性’、细腻度和粘稠度都不尽相同的四种‘肉’馅，然后再把这四种‘肉’馅‘混’入秘制香料腌制之后，在按照细腻度、弹‘性’和粘稠度按照不同的顺序包裹成四种各自不同的‘肉’丸，然后再按照四只一组下锅烹制成自成一绝的廖氏四喜丸子。
现在廖永平的问题就是出在捶打‘肉’馅这一道工序上，当初他父亲跟着爷爷练了二十七年，才真正掌握了四种‘肉’馅的捶打火候，可是廖永平练了三十八年，却始终达不到廖炳奉的水平，所以也就无法烹制真正意义上的廖氏四喜丸子。要想在湖外湖酒楼吃到正宗的四喜丸子，只有让廖炳奉老爷子亲自动手。
可是现在廖炳奉老爷子已经是七十七岁高龄，体力衰减得相当厉害。以他的体力，一天最多也只是能够捶打出一份馅料出来。所以现在湖外湖酒楼正宗的廖氏秘制四喜丸子，一天最多供应一份，由此可以想见，这份廖氏秘制四喜丸子有多么紧俏，甚至在相当程度上，成为了身份的象征。也只有那种身份最崇贵的客人，才有资格吃到这份廖老爷子亲手烹制的四喜丸子。
