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“今天‘康提基号’会被推挤进来，”酋长指着破木筏说，“今天会有高浪。”
大约十一点，海水开始从我们身边流进礁湖。礁湖像个大脸盆一样，水位越涨越高，海水漫过了小岛。当天晚些时候，海水真的流进来了。海水滚滚而来，由低到高一层接一层的，越来越多的暗礁逐渐没入水面下。大量的海水沿着岛屿两边翻滚，扯走了巨大的珊瑚礁块，并铲平了大片沙丘，沙子像是被风扬撒的面粉，堆成新的沙丘。破木筏上松掉的竹子漂过我们的身旁，“康提基号”也开始移动，后来我们不得不把放在海滩上的每一样东西都搬到岛屿内部，以免被海浪卷走。不久，只剩下暗礁上最高的岩石露出水面，岛屿周围的海滩全不见了，海水已经漫过了我们这块低平岛屿上的草地。这让我们毛骨悚然，仿佛整片大海正在吞噬着我们。“康提基号”被冲得转了个圈，一直漂到几块珊瑚礁间才被卡住。
土著们跳进水里，游泳、涉水通过一个个漩涡，从这个浅滩到那个浅滩，终于到达木筏的位置。诺特和艾瑞克也跟着过去。木筏已绑上绳索，当它翻过最后一块珊瑚礁块、脱离暗礁时，土著跳上木筏，试图停住它。他们并不了解“康提基号”，也不了解它急速前往西方的那股不驯的冲动，于是他们只能无助地被它拖着走，不久它就高速前进，从暗礁间穿过，直入礁湖。当它来到较为平静的水中时，变得有点失落，而且似乎还在环顾四周，估量着继续前进的可能性。在它还没来得及再度移动，也还未发现横越礁湖的出口前，土著们已经成功地抓住绳索末端，赶紧把它绕绑在陆上的椰子树上。于是“康提基号”就这样被紧紧系住，泊在礁湖里，一艘横越过水、陆两地的船，成功地越过一切障碍，现在正静静地待在拉罗亚内部的礁湖。
我们一面不断喊着振奋士气的战斗呼声“克克特呼卢呼卢”（ke-ke-te-huru-huru），一面合力将“康提基号”拖上这个以它命名的岛屿。潮水高涨至比平常的高水量还高四英尺。我们甚至一度以为整座岛将会消失。
强风卷起的海浪不断袭击整个礁湖，而我们无法将太多设备搬到狭窄、潮湿的独木舟里。土著们必须快速回到村子里，班特和赫门则准备和他们一起走，前去村里探视一位生命垂危的小男孩，这个小男孩头上长了个脓疮，而我们手上有青霉素。
第二天，我们四个人孤零零地待在康提基岛。东风实在太强了，土著没办法划过礁湖来，湖中四处埋伏着尖锐的珊瑚群及沙洲。已经退了一些的潮水，不知怎么又凶猛地涌了进来，一浪接着一浪，排成长阵，攻势猛烈。
又过了一天，风浪变得安静了些。我们潜水到“康提基号”下面，确定了九根原木都还完整无缺，只是木筏底部被珊瑚礁剐掉了一两英寸。绳索大多嵌入深深的沟槽里，只有四条被珊瑚割断。我们开始清理木筏，当甲板上的杂乱清除了，像六角手风琴的风箱般，船舱被我们重新拉起来，桅杆接合好并竖立起来后，我们引以为傲的木筏看起来就精神多了。
就在这一天，帆船再度出现在地平线上，是土著来接我们和剩下的货物。赫门和班特也跟他们一起来，他们说土著在村里准备了丰盛的宴席。还说当我们到达那座岛上时，一定先不要擅自离开独木舟，要等酋长亲自指示，我们才可以下船。
清新的微风推着我们横渡七英里宽的礁湖。我们看见康提基岛上熟悉的椰子树向我们挥手道别，看着它们逐渐变成一丛丛，接着，连这座小岛也像暗礁东边的那些岛屿一般，变得小得难以辨认了。我们的心里升起了一股忧伤。然而我们前方，岛屿则不断被放大，其中一座岛上有一道防波堤，炊烟从棕榈树丛间的小屋内升起。
村庄里看起来很安静，没有见到一个人影。这葫芦里到底卖的什么药？在珊瑚礁块垒成的防波堤后面的海滩上，有两个孤单的身影：一个高瘦，另一个则像酒桶般粗壮。我们走近一看，赶忙向他们俩行礼——他们是酋长提卡和副酋长土布侯，土布侯爽朗热情的笑容顿时令我们心生好感。提卡是那种头脑清楚、具有外交手腕的人；土布侯则是个有赤子之心、可以信赖的人——他拥有罕见的幽默感和与生俱来的影响力，以及强壮的身体和帝王般的特质，完全是天生的波利尼西亚酋长。土布侯其实才是这座岛上真正的酋长，但提卡后来居上，主要是因为他会说法文，并且能算能写，可以保证村民不会被从塔希提岛来买椰干的人蒙骗。
提卡解释说，我们要一起排队到村庄里的会议室。于是，等所有人上岸后，我们就列队前进。赫门挥着绑在鱼叉上的旗子走在前面，我走在两位酋长中间。
村庄里随处都可看到与塔希提岛做椰子干生意的明显迹象，厚板和波状铁片都是经由双桅帆船运来的。有些房子古色古香，是用细枝和编织的棕榈叶盖的，有些则是用钉子与厚板盖成，附有阁楼的热带小平房。矗立在棕榈树林间的，是一栋由厚板盖成的大房子，那是村里的新会议室，有六名白人将在这里过夜。我们举着旗子通过一道小小的后门，来到会议室正面一段宽广的台阶上。村庄里的人全来了，不论女人或小孩、老的或年轻的，聚集在我们面前的广场上，所有人都一副相当严肃的模样，甚至刚才与我们一起从康提基岛过来，一路说说笑笑的朋友，也在人群中列队站好，一副完全不认识我们的样子。
等我们全部站上台阶后，村民们立刻同时张开嘴巴，合唱《马赛进行曲》<a id="jzyy_0_82" href="#jz_0_82">(4)</a>！懂得歌词的提卡领头带唱，大家唱得相当好，尽管有几名老妇人在高音的地方唱不上去，但看得出她们很努力地练习过这首歌。法国和挪威的国旗在台阶上升起，由提卡酋长主持的正式欢迎仪式就此结束了，他静静地退到后面，强壮的土布侯走上前来，主持接下来的典礼。土布侯迅速下指令，村民们就又唱起一首新歌。这一首歌唱得比较好听，因为是他们自己谱曲、填词，用他们自己的语言，以自己的韵味唱出来的。歌曲的旋律非常美，纯朴得令人感动，以至于当南太平洋的海浪自我们身后呼啸而来时，我们的背部都有股麻酥酥的感觉。有几个人领唱这首歌，团体定时地加入合唱部分，虽然旋律有些变化，但是反复唱的都是同一段歌词：
日安，提赖·玛提阿塔和你的同伴，你们驾着排排漂洋过海到我们拉罗亚岛来；是的，日安，愿你们和我们长久在一起，与我们共同创造回忆，如此我们就可以永远在一起，即使你们回到遥远的土地。日安。
我们强烈要求他们再唱一次这首歌，渐渐地，村民们不再拘束，越来越活泼。接着土布侯要我对大家说几句话，像是我们为何乘排排横渡大海之类的，他们都迫不及待地想知道。我用法语说，提卡再一点一点地翻译。
这些褐色皮肤的人虽然没有受过教育，却极度聪明，他们正等着听我说话。我告诉他们我以前在南太平洋群岛与他们同族的人一起生活过，我还听说他们的第一位酋长提基，曾经带领他们的祖先由一个神秘的国度来到这些群岛，但具体是哪一个地方，已不可考。我说，在一个被称为秘鲁的遥远土地上，曾出现了一位伟大的酋长，他的名字也叫提基。人们称他为康提基或日提基，因为他说他是太阳的后代。最后提基带着很多随从坐上大排排从他的国家消失了，因此我们六个人认为，他与来到这些岛屿的提基是同一个人。由于没有人相信排排可以在汪洋大海中航行，于是我们决定亲身尝试，坐上排排从秘鲁出发，一路来到了这里，这证明提基是做得到的。
当提卡将这段小小的演讲翻译过来后，土布侯整个人兴奋得难以自持，欣喜若狂地跳到村民前面。他滔滔不绝地说着波利尼西亚语，伸出双臂，指着天上，又指着我们，不断重复着“提基”这两个字。他语速之快，令我们无法猜出他到底在说什么，但是村民们能听懂每一个字，并且明显感到兴奋。相反，我们请提卡翻译时，他看起来却一副困窘的样子。
土布侯说他父亲、祖父和之前的祖先，不断地传颂着关于提基的故事，并告诉他，提基是他们的第一位酋长，现在住在天上。然而，接着白人来了，说他们祖先所传颂的故事是个谎言，说提基根本从来就不存在，当然也不在天上，因为在天上的是耶和华。提基是个异教徒的神，白人要他们绝对不能再相信他了。现在我们六个人驾着排排横渡大海，来到他们这里，我们是第一批承认他们祖先说实话的白人。提基存在过，他是个真人，只是现在他死了，在天上。
担心会冒犯传教士的工作，我急忙走向前解释道，提基存在过，这是千真万确的，然而现在他已经死了。今天他是在天上或在地狱，只有耶和华知道，因为耶和华在天上，而提基生前是个酋长，就像提卡和土布侯一样，也许比他们更伟大。
这段话使得这群褐皮肤的人又高兴又满足，他们彼此点头、相互低语，我的这番解释显然很合他们的心意。提基存在过，这才是重点，就算他现在在地狱里，倒霉的也只是他自己。相反地，如土布侯所言，也许这反而会增加再度见到他的机会。
三名老人推开群众，走上前来，要与我们握手。毫无疑问，正是由于他们，提基的传说才会一直活在人们心中。而且，据酋长说，其中一名老人知道很多从祖辈那里传承下来的传说和历史民谣。我问这名老人，传说中是否有迹象显露出，提基是从哪个方向来的。没有，没有任何一位老人听说过这一点。经过长久仔细的回想后，三名老人中最年长的一位说，当时提基身边有个最亲的近亲，名叫茂伊，民谣里提到茂伊是从普拉来到岛上的，而“普拉”这个词的意思是太阳升起的那片天空。老人说，如果茂伊果真来自普拉，提基必然也来自同一个地方，而我们六个乘排排的人也是从普拉来的，这是非常肯定的。
我告诉大家，在复活节岛附近有座孤岛，叫作曼格雷瓦，那里的人没学过如何使用独木舟，还在使用排排在大海中航行。这几名老人对这件事并不知情，但是他们知道他们的祖先也使用过大排排，只是后来渐渐就没有人使用了，现在只剩下名称和传说而已。年纪最大的老人说，在真正的古代，排排曾被叫作“朗哥朗哥”（rongo-rongo），现在这个词在他们的语言中已经不存在了。只有在最古老的传奇故事中才会提到。
这个名字很有趣，在某些岛上还被念成罗诺（Lono）——是波利尼西亚传说中最有名的一位祖先的名字，传说中他有白皮肤和浅色头发。当库克船长<a id="jzyy_0_83" href="#jz_0_83">(5)</a>初到夏威夷时，岛民张开双臂欢迎他，因为他们以为他是他们的白种亲戚朗哥在失踪了几世代之后，从祖先的家园坐着大帆船回来了。而在复活节岛，“朗哥朗哥”这个词代表神秘的象形文字，其中的秘密早已随着最后一批能书写的“长耳人”的消失而失传了！
老人们想要讨论提基和朗哥朗哥，年轻人则想要听鲸鲨的故事和我们的航程点滴。不过食物已经准备好，担任翻译的提卡也累了。
现在所有村民都获准上前和我们每个人握手。男人们口里嚷着“哎呀欧拉那”来跟我们握手，握得我们手都快脱臼了，女孩们扭捏趋前，风情万种却又害羞地向我们打招呼，而年长的女人们则指着我们的胡子和肤色，一面说着听不懂的话，一面咯咯地笑。每一张脸都绽放出友善的笑容，强烈的语言隔阂就此化为无形。如果他们用波利尼西亚语说了让我们听不懂的事，我们就用挪威语来报复，所以我们在一起玩得很高兴。我们学到的第一个当地词语是“喜欢”，一个人想要什么了就指着它说出“喜欢”这个词，通常马上就能得到，一切就是这么简单。而如果说“喜欢”时皱着鼻头，就表示“不喜欢”。有了这套基本原则，我们相处得很好。
我们和这一百二十七位村民刚混熟，他们就摆好了一张长桌子，供两位酋长和我们六个人上座，村里的女孩纷纷端来最美味的佳肴。有些人摆餐具，有些人将花环挂在我们脖子上，小花环则戴在头上，这些花环散发出淡淡的香味，在热空气里既清凉又提神。欢迎宴会就这样开始了，而且一直持续到数周后我们离开才结束。我们睁大眼睛、口水直流，桌上摆满了烤乳猪、鸡肉、烤鸭、新鲜龙虾、波利尼西亚式鱼肉料理、面包果，以及椰奶。当我们大快朵颐时，村民们还高唱着草裙舞歌曲，年轻女孩也围着桌子随音乐起舞。
男孩们自顾自地大笑，而我们这六个胡须长垂、头上戴着花环，像饿死鬼般坐着狼吞虎咽的人，一个比一个可笑。两位酋长也和我们一样兴高采烈。
餐后，大家集体跳起了草裙舞。村民要表演他们当地的土风舞给我们看。他们在前排特别为提卡、土布侯和我们六个每人安排了一张凳子，然后有两位吉他手走上前，坐在地上，随意地弹奏出南太平洋旋律。两排跳舞的男男女女，腰间围着由棕榈叶做成的草裙，草裙沙沙作响；他们滑动着舞步，在围坐一起唱着歌的观众中间，扭动着身体，快乐地穿梭。有一位活泼且情绪高昂的主唱，一只手臂被鲨鱼咬断过。一开始，舞者们有点害羞和紧张，但是当他们发现这些坐排排来的白人并不嫌弃他们祖先的土风舞时，他们就越跳越生气蓬勃了。有些年纪老一点的人加入舞群，他们的节奏感相当棒，会跳一些显然已经不再常见的舞步。太阳沉入太平洋，棕榈树下的舞蹈却越来越活泼热闹，观众的掌声也越来越热烈。他们完全忘记坐在一旁观赏的六个人是陌生人，而是把我们当成自己人，与他们同乐。
演出的节目应有尽有，精彩表演一个接着一个。最后，一群年轻人在我们前面蹲成一个圆圈，在土布侯的手势下，开始用手掌心在地上有节奏地打着拍子。刚开始很缓慢，接着越来越快，这时候，有个鼓手突然加入打拍子的阵营，节奏就越来越完美了。鼓手用两根棍子，在空心的干燥木块上敲打出强烈的节奏，鼓点又急又干脆。当节奏足够热烈时，歌唱就开始了，突然，一名脖子挂着花环、耳后插一朵花的草裙舞女郎跳进圆圈里。她光着脚ㄚ，屈着膝盖，配合着音乐节拍，很有韵律地摇着臀，双臂弯曲地放在头顶上方，这是纯正的波利尼西亚式舞蹈。她跳得相当好，不一会儿，观众双手跟着节奏打起了拍子。这时，另一名女孩跳进圈子里，然后又来了一个。她们以令人难以置信的柔软度，在完美的节奏中舞动着，彼此滑动舞步、绕着圆圈，看起来优雅得不得了。双手在地上拍打出厚实的节拍声、歌声，以及欢乐的木鼓声，就这样节奏越来越快，舞蹈也越来越狂野，观众紧跟着节奏欢呼着打着拍子。
这就是古代的南太平洋生活。星光闪烁，棕榈叶摇曳。夜晚温柔而漫长，空气中弥漫着花香，回响着蟋蟀的歌声。土布侯微笑着拍拍我的肩膀。
“玛太<a id="jzyy_0_84" href="#jz_0_84">(6)</a>？”他问。
“是的，玛太。”我回答。
“玛太？”他问其他人。
“玛太。”他们都用力回答，而且是真心的。
