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江杰云和公鸡兄喜欢吃锅巴,所以,有一锅焖的时间要稍长一些,另外两锅差不多就可以关火。
关火后,接着再焖上十多分钟,趁着这会儿功夫,安然可以慢条斯理的调酱汁。
煲仔饭好吃不好吃,火候固然很重要,不过,安然觉得这酱汁也一样很重要,否则它就跟上辈子她发懒时做的杂烩饭也没多大区别,反正都往饭上扔东西,利用热水烘熟而已。
一些开水,酱油,熟油,糖,味精,料酒,香油,调在一起作成酱汁,这其中的关键不是在配料的样数多少,而在对配比量的把握上。
其实,很多时候,这也是做菜的关键,明明是同样的食材,同样的调料,甚至是同样的火候,但有人做出来卖相倒是可以一看,但味道就普普通通。而有的人做出来,就是活色生香,色,香,味俱全。
这同样是许多老外做起中国菜最让他们感到头疼和恼火的地方,翻开很多中国菜谱,满眼睛都是少许和适量,到底多少克才是少许,才是适量,给准数成不成?
而少许和适量,对中国人来说,却是很容易理解的事——咳,看着搁呗。
其实这也是做中国菜最让人着迷的地方,灵活,多变,全靠厨子的一条舌头和积年的经验,不同的配比,调出不同的味道,充满变化和惊喜。